Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!


Добрий день, шановні читачі. Ця стаття є продовженням першої частини. Якщо ви ще не читали першу частину, прошу спочатку ознайомитися з нею. У даній статті буде розглянуто проектування та збирання щита «своїми силами», грунтуючись на інформації з першої частини статті і на конкретному прикладі з форуму.

Детальне проектування розподільного щита на прикладі з форуму Mastercity


Пропоную розглянути розподіл ліній на прикладі теми, яка з'явилася на форумі під час написання даної статті - користувач Аліса Селезньова запитала на форумі Mastercity як їй зібрати щиток в квартиру. Приклад дуже показовий в частині проектування щита:

Отже, вихідні дані:
  • Квартира однокімнатна, в новобудові, проводка від забудовника під повну переробку.
  • У поверховому щиті встановлено автомат C40, поверховий щит виконаний по «радянською схемою», тобто в ньому, крім вступного, встановлені два автомати - один на світло, один на розетки. Отже, існує необхідність прокладати вступної кабель … Аліса планувала вступної кабель 3x6, але за рекомендаціями на форумі він замінений на 3x10.
  • Бюджет дозволяє встановити три якісних УЗО і автоматичні вимикачі від відомих європейських виробників. Але, в той же час, щит планується без особливих надмірностей.
  • Реле напруги передбачено. Так само, незважаючи на наявність автомата в під'їзді, Аліса вирішила додати вступної автомат і в квартирний щит. Досить багато хто так робить, хоча при простих схемах щитів вважаю це трохи зайвим.

Нижче представлений план квартири «від забудовника» до перепланування. Перепланування передбачає поділ на спальню і зал (на жаль, малюнка перепланування немає).


Перелік ліній, представлений Алісою, привожу вже в обробленому варіанті, у вигляді таблиці, про яку писав у першій частині статті:


Про всяк випадок нагадаю просте правило вибору перетину кабелю і автомата, яке більш детально описано в статті про проектування ліній:

  • На лінії освітлення - кабель перетином 1.5 квадрата і автомат не більше 10 ампер.
  • На лінії розеток - кабель перетином 2.5 квадрата і автомат не більше 16 ампер.
  • На плиту і проточний водонагрівач - кабель перетином 6 квадратів і автомат не більше 32 ампера.
  • Лінії різних типів не бажано змішувати один з одним. Освітлення можна об'єднати з розетками, але тоді автомат береться «по мінімуму», тобто 10 ампер.

Час-струмовий характеристику автомата (коли мова йде про «домашньому» електромонтажі, то варто вибір між B або C), в загальному випадку, бажано вибирати типу B. Ця характеристика забезпечує більш високу чутливість до струмів короткого замикання, при цьому не відключаючи помилково від пускових струмів практично будь-якої побутової техніки. Але є і винятки, коли слід ставити автомат з характеристикою С - наприклад, на старі холодильники і пральні машини. Ще варіант - при наявності декількох потужних імпульсних блоків живлення на лінії (наприклад, кілька комп'ютерів) або великої кількості ламп розжарювання (що, скоріше, характерно для офісів). Так само, якщо ви плануєте працювати потужної болгаркою (більше 2000 Вт) без плавного пуску, то слід на розетку для такої болгарки предусмотерть автомат з ВТХ типу С. Аліса вибрала собі характеристику З так як в Рязані, де вона живе, автомати з характеристикою B на складах - рідкість, їх слід замовляти і чекати (на жаль, це актуально для багатьох міст в Росії). Саме з цієї ж причини багато хто вибирає саме С, тому що в магазинах їх міста іншого немає. Інша причина - в тому, що C варто зазвичай трохи дешевше, ніж B. Але при цьому є ж важливий нюанс - в старому житловому фонді, сільській місцевості, гаражних кооперативах, тобто там де стара проводка, що має великий опір, при короткому замиканні з -за високого опору проводки струм замикання може бути недостатнім для спрацювання автомата з характеристикою C, що напевно призведе до спалаху проводки за час спрацьовування другого захисного механізму автомата - теплового розчеплювача. наприклад:
21 лютого в 12: 35пожар стався в квартирі будинку № 2 по вулиці Карла Лібкнехта у Верхній Салді. (…) Площа спалаху склала 2 квадратних метра, жертв, постраждалих немає. В результаті пожежі стався сильний закопчені стін квартири, пошкоджено внутрішнє оздоблення, предмети меблів і кухонна техніка. Причиною пожежі стало коротке замикання електропобутового приладу.

Очевидно, що при короткому замиканні повинен спрацьовувати «миттєвий» електромагнітний расцепитель автомата і відключати такий ланцюг. Невимикання автомата, ймовірно, сталося через те, що струм короткого замикання виявився недостатнім для спрацьовування «миттєвого» електромагнітного розчеплювача автомата. Причиною могла стати або невірно обрана характеристика автомата, або завищений номінал. А, швидше за все, і те й інше одночасно - автомати С25 на розетки ставить кожен перший перший халтурник «щоб не вибивало» (а треба B16 або, максимум, C16) .В цілому, у виборі C на всі лінії в новобудові немає нічого кримінального, якщо, звичайно, очікувані струми короткого замикання в вашому щиті гарантовано викличуть спрацьовування електромагнітного розчеплювача автомата - а в новобудовах струми замикання досить високі, на відміну від старого житлового фонду.

Розподіл автоматичних вимикачів по УЗО


Отже, лінії відомі. Тепер необхідно вибрати розподілити їх по УЗО. Насправді, не так принципово розподіляти лінії. Я пропоную три простих правила:
  1. Розетки і освітлення однієї і тієї ж кімнати бажано підключити до різних УЗО.
  2. Освітлення суміжних приміщень бажано підключити до різних УЗО.
  3. Лінії повинна розподілятися більш менш-рівномірно, тобто кожне УЗО має мати приблизно однакове число ліній.
Такі правила дозволять, в разі відключення одного з УЗО, не залишитися без освітлення у всій квартирі, якщо в електроприладі стався витік струму, яка викликала спрацьовування УЗО. Втім, ви можете придумати свої правила, зручні вам. Якщо номінал ПЗВ вибрано не менш номіналу вступного автомата, ви можете розподіляти автомати по УЗО як хочете. Наприклад, деякі користувачі форуму все освітлення воліють підключити до одного ПЗВ, хтось підключає до одного ПЗВ всі споживачі в зонах з підвищеною вологістю (теплі підлоги і розетки санвузлів, кондиціонери і т.д.). Я ж вважаю за краще дивитися за обставинами, але в загальному випадку вважаю таку схему оптімальной.Ітак, давайте розподілимо лінії Аліси по трьом УЗО.Начнем з освітлення. Дивлячись на план квартири, можна розподілити лінії по УЗО так щоб лінії освітлення суміжних приміщень перебували на різних УЗО. Таким чином, якщо відключиться освітлення в одній кімнаті з-за спрацьовування УЗО, світло буде в сусідній і не доведеться йти до щитка через темряву. Простіше почати з основних кімнат (кухня, житлові кімнати) і закінчити розподілом освітлення додаткових приміщень (санвузол і т.д.):

Дані з таблиці в Excel неймовірно зручно представити у вигляді зведеної таблиці - по ній легко буде збирати щит і закуповувати автомати. Особливо це актуально для великих щитів. Як приклад поруч я привожу настройки зведеної таблиці для тих хто раніше не користувався цим інструментом в Excel:

Потім переходимо до розеток. Постараємося розподілити так, щоб розетки і освітлення одного і того ж приміщення перебували на різних УЗО. При витоку в приладі, включеним в розетку, світло в кімнаті не згасне. Для розподілу так само зручно користуватися фільтром на табліцу.Но знову ж, це моє уявлення про «оптимальному» відключенні ліній в разі спрацювання ПЗВ. Ви можете вибрати зовсім інший принцип.

Так само змінимо зведену таблицю щоб знати які автомати і в якій кількості закуповувати для щита:


Разом треба купити 14 автоматів, з них 7 - C10, а ще 7 - C16.

Якого виробника автоматів вибрати?


Дане питання є предметом найлютішого холівара в розділі «Електрика». При бажанні можете ознайомитися і взяти участь. Тому прошу вважати все сказане в цій статті і в цьому розділі моїм особистим мненіем.Предлагаю вам вибрати будь-якого вподобаного виробника з цих - Schneider Electric, Legrand, ABB, Eaton / Moeller, Hager, Siemens (є так само і інші якісні зарубіжні виробники (НЕ китай!), але я вказав найбільш поширених в Росії). У першому наближенні їх можна вважати однаковими (по крайней мере, для домашнього електромонтажу). Якщо ви естет, вибирайте стандартні серії (наприклад, DX3 у Legrand - але вона дуже дорога), але цілком вистачить і «домашньої» (наприклад, TX3 у того ж Legrand) .Не рекомендую розроблені і виготовлені в Китаї вироби, що завозяться в Росію і що продаються під виглядом «російських» брендів - IEK, EKF, TDM і інші (тисячі їх). Тим більше що ціна таких «китайців» в російських реаліях іноді не сильно відрізняється від ціни «домашніх» серій європейських проізводітелей.Моі переваги і рекомендації засновані на бачених мною і описаних на даному та інших форумах дефектах, відмовах і помилкових спрацювання «китайців» і, з моєї точки зору, низьку якість їх виготовлення. Втім, на даному форумі присутні люди, які вважають дані автомати ні в чому не поступаються європейським виробникам, і навіть у чомусь перевершують їх, при меншій ціні. Крім того, часто в невеликих містах і сільській місцевості, в продажу немає нічого, крім китайської модульної продукції і там вибирати не доводиться - краще вже поставити китай, ніж нічого не поставіть.В Загалом, пропоную вам самостійно знайти відповідь на це питання. Аліса ж вибрала автомати якісного європейського виробника - ABB, з чим її можна привітати. Ще важливий момент - автомати і УЗО слід купувати в спеціалізованих магазинах, бажано, у офіційних дилерів цієї марки. Категорично не варто купувати на ринках, особливо ABB - там досить високий шанс нарватися на підробку (до речі, найчастіше підробляють саме ABB).

Компонування автоматів і вибір корпусу щита


Після того як визначено кількість і тип пристроїв, що встановлюються в щит, необхідно їх скомпонувати. В даний щит буде встановлено:
  • Вступної двополюсний автомат C40 - 1 шт.
  • Реле захисту по напрузі УЗМ-51 - 1 шт.
  • УЗО 40 ампер тип А - 3 шт.
  • Автоматичний вимикач С10 - 7 шт.
  • Автоматичний вимикач С16 - 7 шт.
Так само будуть потрібні додаткові пристрої. Так як Аліса вибрала однополюсні автомати - для них будуть потрібні шинки нуля, по одній штуці на кожну УЗО (на ці шинки приходить нульовий провід від від УЗО і все нульові дроти ліній, підключених до цього УЗО) .Стандартние щитки мають N рейок по 12 одиночних модулів на кожній рейці (є варіанти з 18 модулями на рейку, а так само в фірмових щитках завжди є 1-2 додаткових місця на рейці «про запас»). Будемо розглядати щит з 12 модулями на рейку.Опять ж, дуже зручно користуватися шаблоном в Excel, на який я завдав «головні» пристрою - автомат, УЗМ і три УЗО). Під «вступної вузол» в таких щитах я зазвичай виділяю верхню рейку. Так само відразу думаємо ніж їх з'єднувати - найкраще для цих цілей підійде двополюсна гребінка:

Вступної автомат буде підключений до УЗМ, а УЗМ до гребінки гнучким проводом ПугВ перетином 10 квадратних міліметрів. Гребінкою підключити не вийде так як у УЗМ вхід і вихід можна поміняти місцями (як у автоматів), а якщо перевертати його, то вийде некрасіво.Далее розподіляємо автомати, їх 14 штук. Уже використано 10 «посадочних місць», залишилося якраз на 14 автоматів:

Група третього узо вийшла «розірваної на дві», але тим не менш, все влізло в щит. Я настійно рекомендую використовувати 100% заповнення щита тільки в разі крайньої необхідності. Справа в тому, що потім без досвіду монтажу, буде дуже непросто розвести і підключити багато проводів. Особливо це актуально, якщо щит дешевий - в таких щитах виробники в останню чергу думають над тим, як їх монтувати на догоду низькій вартості. З моєї точки зору, найкращим варіантом для Аліси була б така компоновка:

Але, як я помітив, часто замовниці-жінки чомусь всіма силами прагнуть зменшити розмір щита (на відміну від чоловіків). Тому, відповідаючи Алісі в темі, я вибрав саме такий варіант.Обратіте увагу, що у кожної гребінки на схемі тобто не підключені нікуди «зуби» (при монтажі їх обов'язково треба заізолювати, в ідеалі термоусадкой) - це «резерв» для можливого розширення щита в майбутньому - потім можна буде легко підключити ще пару автоматів або навіть додаткове УЗО (або двополюсний автомат). Ось як це виглядає в щиті, фото якого я приводив в першій частині статті:

До речі, якщо ви використовуєте ту архітектеру щита, де лінія кондиціонера «винесена» з-під УЗО, то купіть для лінії кондиціонера двополюсний (або полюс-нейтраль) автомат - і він відмінно стане в верхній ряд під одну гребінку разом з УЗО.

З'єднання елементів і збір щита


Щит можна монтувати як гнучким (ПУГВ, раніше - ПВ3), так і жорстким (ПУВ, раніше ПВ1) проводом з поперечним перерізом 6 або 10 квадратів в залежності від номіналу вступного автомата (6 - до 32А включно). Гнучкий краще так як монтаж їм сильно легше, а крім того, такий провід не прагне «висмикнути» автомат з посадкового місця. Але в разі гнучкого проводу його необхідно оконцевать наконечником, зазвичай для цього використовуються наконечники НШВІ, перетин яких вибирається по перетину проводу:
На фото - НШВІ на дроті перерізом 10 мм2
Але для цього потрібен спеціальний інструмент, покупка якого заради одного маленького щита навряд чи доцільна. Як варіант - при покупці наконечників і дроти попросити обжати в магазині (але потрібно заздалегідь знати довжини шматочків) або обжати наконечник клемою автомата (я проти такого способу, але тим не менше змушений сказати про нього) .НШВІ добре затискається в клему автомата, але погано підходить для підключення в цю ж клему разом з гребінкою. В цьому випадку слід використовувати інші типи наконечників, наприклад, НШПІ (але там взагалі без спеціального обжимного інструменту не обійтися). Як варіант, використовувати готові сполучні кабелі (наприклад, від Legrand - але вони не такі вже й дешеві):

Або спеціальні перехідники з гребінки на провод.У придбаної Алісою серії ABB, автомати мають дві незалежні клеми на сторону, що дозволило їй обійтися без покупки додаткових аксессуаров.Вот що в результаті у неї вийшло: Мідна шина в однополюсною гребінці внизу розділена на ділянки, але корпус залишений один. Так роблять деякі збирачі щитів, але я так не роблю і не рекомендую (тому що це вводить в оману) .НШВІ обтиснуті клемами автоматів, а не інструментом - але що зробити, зате цей спосіб работает.Трі сині шинки нульових проводів розташовані знизу за проводами нижнього ряду автоматів - вони ледве влізли так як Аліса купила найдешевший щит. З цієї ж причини їй довелося пропилювати дірочки внизу щита, так як завести провід з ізоляцією в щит, не маючи спеціального інструменту для зняття ізоляції з кабелю, було б украй неудобно.Не Крім цих мелочек, швидше за принципових для професіонала, щит вийшов відмінний, що не чи правда?

А якщо мені ліньки самому збирати щит?


На форумі Mastercity є майстри, які оптимальним чином запроектують і зберуть вам щит. Замовляти щит окремо від електромонтажних робіт - часта практика, так як на електромонтаж часто наймають фахівців подешевше (дарма, до речі, але вже як є), а проектування та збір щита довіряють професіоналам. Особливо це актуально якщо щит сложний.В тому числі, проектуванням і складанням щитів займається і автор даної статті :-) Окремо хочу відзначити мого колегу - Майстри (з великої літери) Юрку, який збирає чудові щити, причому замовляючи у нього матеріали для щита по роздрібними цінами, збірка вам фактично обходиться безкоштовно (так як збирає він за вартість знижки в магазині ЕТМ, яка у нього накопичилася за весь час) Ось, наприклад, великий, красивий, грамотно спроектований і зібраний щит.


Дізнатися подробиці і подивитися готові щити з цінами можете в його теме.Уверен що високий рівень робіт цього майстра, плюс готові щити за ціною комплектуючих вас, ймовірно, порадують.

висновок


Щиро сподіваюся, що дана стаття трохи допомогла тим хто сам вирішив збирати щит або тим, хто хоче самостійно розібратися в даному вопросе.Следует розуміти що архітектур щитів буває велика кількість і в статті представлена лише одна з них. Різні майстри роблять по-різному, я описав своє бачення якогось «типового» рішення. Сподіваюся, стаття була для вас корисною. Спасибі вам за вніманіе.С повагою, Олексій.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія: