Дуже часто шум при віджимі та пранні викликаний не кардинальними поломками, а елементарним зносом мастила. Щоб оновити шар на підшипнику, амортизаторах, барабані та помпі, доведеться повністю розібрати пральну машину. Це основна складність, інші операції виконуються просто.
Яким мастилом
Перш за все, потрібно визначитися з матеріалом. Фахівці рекомендують не поєднувати різні види, а використовувати одну мастило для всіх деталей. У магазині не варто поспішати - уважно прочитайте характеристики.
Властивості мастила для пральних машин:
- вологостійкість,
- висока в'язкість,
- термостійкість (у деяких машинах є режим кип'ятіння, отже, мастило має тримати 90-100 градусів за Цельсієм),
- нейтральність.
Останній фактор має велике значення, особливо якщо йдеться про підшипник. Його закриває гумова прокладка – сальник. Агресивне мастило перетворить їх у нееластичний диск чи пухку субстанцію. Такий сальник не захищатиме підшипник, усередину потрапить вода, почнеться окислення, і, швидше за все, деталь зламається, її доведеться міняти на нову.
Для очищення від іржі, сольових відкладень (повістки) та бруду зазвичай застосовується WD-40. Це найпопулярніший побутовий засіб на сьогодні, і він цілком справляється зі своїм завданням. Додатковий плюс - тонкий хоботок на розпилювачі, що подає очисник більш точно.
ТОП-5 мастил для пральних машин:
- Amplifon.
- Anderoll.
- Staburags NBU 12.
- Liqui Moly "Silicon-Fett" .
- Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease.
Ці марки використовуються у майстернях та сервісних центрах, зручні для застосування самостійно. Liqui найдорожча, що окупається високою якістю та ідеальною сумісністю з усіма видами сальників. Anderoll прямо вказується в інструкції до машин Indesit як рекомендована.
Алгоритм
Сучасні пральні машини розбираються за одним принципом. Основна відмінність - у пристрої бака. Наприклад, у LG він розбірний. Встановлюються такі й у Electrolux, AEG, Sumsung. Щоб витягти барабан, потрібно вивільнити кріпильні гвинти.
У машин типу «Аристон» або «Індезит» бак цільний. Заміна всієї конструкції коштує досить дорого, тому досвідчені майстри використовують кілька хитрощів, які дають замінити або змастити підшипник та інші деталі, не оновлюючи бак цілком.
Перший етап:
- Перш за все, потрібно відкрити дверцята і відключити машину від мережі.
- Найпростіше в сучасних пристроях замінюються помпи. Вони розташовані в нижній частині машини і доступ до них відкривається через дно. Тому перше, що потрібно зробити - покласти машину на бік або відкинути назад і вперти в стіну.
- Зняти передню нижню панель.
- У багатьох моделях до днища кріпляться амортизатори та інші елементи. Якщо огляд та ремонт дефендерів не потрібний, таке дно краще не чіпати, а зняти щит. Для цього слід прибрати лоток для порошку (він кріпиться саморізами та клапан подачі води).
- Прибрати панель керування.
- Відкрутити шурупи переднього щита.
- Піддіти акуратно викруткою, так, щоб не пошкодити гуму, хомут, який тримає манжету, і зняти його.
- Віджати всередину барабана манжету і зняти панель.
- Від'єднати дроти та відставити щит убік.
- Тепер легко вийде від'єднати помпу. Найчастіша поломка в цьому вузлі - засмічення або пролом у патрубку (дає текти і воду під машиною) і знос якоря / мотора (дає вібрацію при віджимі та зливі води).
- Очистити патрубок і фільтр від сміття.
- У разі пролому або дефекту двигуна - замінити деталі насоса.
Після першого етапу відкривається доступ до амортизаторів/дефендерів. Найпростіший випадок - стирання мастила. Щоб її відновити, потрібно відкрутити деталі, максимально висунути шток, нанести на його основу густу, стійку до високих температур, з підвищеною зносостійкістю мастило і кілька разів скласти та розкласти механізм.
Після 10 років роботи найчастіше амортизація виходить з ладу повністю. Барабан починає «бити», шуміти на віджимі, машина – вібрувати та «стрибати», можливі протікання. У таких випадках фахівці рекомендують замінити амортизатори.
Лайфхак Домашні майстри знайшли спосіб відновити дефендер і амортизатори. Для цього потрібно вийняти шток, а також кільце-блокатор ущільнювача. Висипати «труху» прокладки та замінити її на відрізок шкіряного ременя, товщиною 2-3 мм та шириною приблизно 21 мм. Відрізок кільцем вставляється в корпус дефендера обов'язково гладкою стороною корпусу. Далі прокладка разом зі штоком обробляється зносостійким і обов'язково в'язким мастилом. Машинна олія швидко стіче і ізотреться, такого ремонту вистачить всього на пару місяців.
Другий етап:
- Демонтувати задню панель.
- Зняти вантаж - прошарок, що лежить поверх бака.
- Далі - зняти хомут, що передає обертання на бак.
- За допомогою маленької викрутки віджати язички на штекерах, щоб відкріпити дроти від тену, бака та мотора.
- Відкрутити та відкласти мотор.
- Від'єднати нагрівальний елемент, датчики води.
- Звільнити кріплення самого бака і акуратно його вийняти.
- Зняти вантаж, що залишився.
Після другого етапу відкривається бак, у який укладено барабан пральної машини. Роз'ємний розуміється просто, але у більшості сучасних машин конструкція цілісна. Її доведеться розкрити, попередньо обробивши шов наждачним папером.
Третій етап:
- Розрізати або розгвинтити бак і відкласти верхню половину.
- Видалити прокладку або герметик, якщо цей шар був.
- Перевернути конструкцію та зняти маховик на задній стінці бака.
Нарешті відкрився підшипник. Але щоб його витягти і змастити чи прочистити, необхідно звільнити барабан. Для цього слід наживити гвинт туди, де був маховик, і молотком через тканину вибити конструкцію з «сідла». Штифт вийде з бака, і барабан виявиться відокремленим.
Рада Якщо досвіду в розбиранні пральних машин мало, фотографуйте кожен значущий крок, а шурупи сортуйте, щоб згодом не переплутати їх місцями. Особливо це важливо при підключенні проводів.
Четвертий етап:
- Вийняти сальник.
- Трубою, що підходить по діаметру, витягнути підшипник.
Розбиту деталь простіше викинути. Розбірний слід промити в маслі або бензині, а потім заправити напіврідким мастилом. Найчастіше підшипник просто замінюють.
Важливо Якщо хочете, щоб праці не пропали даремно, купуйте на заміну якісні, німецькі або польські підшипники, стійкі до вологи та високої температури, вібрації та зносу.
Нерідко проблема виявляється і в сальнику - прокладка залишається без мастила і рветься або деформується. Несправну деталь слід замістити новою. При складанні - обов'язково накласти вологостійке густе мастило (вона заправляється на внутрішній діаметр, по якому ковзатиме підшипник.
Знявши все, потрібно уважно оглянути втулку (шків, на який, власне, надягають підшипник і сальник). Всю іржу і вапно потрібно відтерти. Якщо відкрилися подряпини, маскувати і шліфувати їх марно - втулку доведеться замінити. Те саме – якщо оригінальний підшипник «прикипів». Намагатися розрізати його болгаркою – лише ризикувати барабаном. Швидше за все, спроба звільнити втулку зашкодить її - простіше поставити іншу.
Якщо підшипник нерозбірний, його можна промити. Для цього деталь проливають маслом, підклавши пакет і обертаючи диск, щоб вибрати максимум бруду.Як зібрати розрізаний бак Розрізаний бак по зрізу покривається поліуретановим або силіконовим герметиком, а потім замикається гвинтами-гайками і шурупами строго по всьому периметру. Якщо кріплення буде ненадійним, бак розійдеться під час запуску!
Як вважають фахівці, нічого складного в тому, щоб розібрати машину немає. Достатньо бути акуратним і точно знати, що потрібно робити. На практиці недосвідчені майстри нерідко припускаються помилок, через які машина виходить з ладу. Початківцям ремонтникам журнал «Міс Чистота» пропонує почати із заміни вузлів, які простіше демонтувати, наприклад, помпи або амортизаторів, а складніші операції спочатку випробувати на старій машині, що підлягає утилізації.
Відео: аналіз помилок, які призвели до поломки машини після ремонту
Загалом усі операції доступні, в Інтернеті викладено достатньо відео-уроків, які допоможуть впоратися з ремонтом пральної машини своїми руками.