Якщо після натискання кнопки «Старт» та набору води пральна машина від Bosch залишається нерухомою, барабан не може розкрутитися. Відразу назвати причину гальмування не можна: доведеться провести комплексну діагностику від приводного ременя до плати та двигуна. З керуючим модулем в домашніх умовах краще не розбиратися - надто ризиковано, а з двигуном здатний впоратися практично кожен без спецпідготовки. Потрібно лише дотримуватися заданої інструкції.
Витяг та тест мотора
Перевірити двигун пральної машини Bosch під силу практично кожному, але перед початком робіт рекомендується познайомитися з об'єктом. На всіх бошевських моделях встановлюються компактні та потужні колекторні мотори, які, на відміну від інверторних, припускають наявність приводного ременя. Гумка з'єднує барабанний шків і двигун, забезпечуючи розкручування механізму.
Внутрішня конструкція двигуна складається з ротора, статора та обмотки. На корпусі закріплені електрощітки, а поруч із ними - тахогенератор, який контролює швидкість розгону. Познайомившись із пристроєм двигуна, можна приступати до його перевірки. Але перед тестуванням доведеться дістати прилад із пральної машини.
Діюємо так:
- знімаємо задню стінку корпусу, відкрутивши відповідні кріплення;
- від'єднуємо приводний ремінь, при стягуванні прокручуючи шків другою рукою;
- відчіплюємо підведену проводку;
- послаблюємо болти, що утримують і, розгойдуючи, виймаємо з посадкового місця.
Перед розбиранням пральної машини ознайомтеся із заводською інструкцією та електротехнічною документацією.
Після переходимо до перевірки двигуна. Кидаємо провід з обмотки ротора на статор, а потім подаємо на ланцюг напругу 220 Вольт. Обертання двигуна, що почалося, скаже про працездатність агрегату, відсутність реакції - про поломку, що сталася.
Перевірка двигуна напругою має свої недоліки. Наприклад, таким чином неможливо протестувати здатність двигуна працювати на різних швидкостях. Другий «мінус» - високий ризик, оскільки пряме підключення може призвести до перегрівання приладу з наступним коротким замиканням. Щоправда, можна знизити можливість пошкодження електродвигуна, приєднавши ТЕН, який при витіканні струму нагріється, тим самим захистивши двигун.
Однією перевіркою тестування двигуна не обмежується. Також необхідно оцінити стан електрощіток, ламелей та обмотки.
Обов'язково дивимося щітки
Нерідко винні у гальмуванні барабана електрощітки. Їх дві, кріпляться вони з обох боків мотора і згладжують силу тертя, що виходить від пристрою. Це прямокутні металеві "футляри" , усередині яких знаходяться вугільні наконечники. У процесі експлуатації «куточки» стираються і потребують заміни.
Завдання майстра - перевірити довжину вугільних наконечників. Для цього щітки знімаються та оглядаються за наступною схемою:
- викручуємо гвинтики, що утримують футляри;
- затискаємо пружини і відчіплюємо електрощітки;
- розщеплюємо кожен футляр;
- вимірюємо довжину «кутиків».
Мінімальна довжина насадок - 1,5-2 см.Якщо щітки зносилися сильніше, то необхідна заміна. Змінюються деталі лише парою, навіть якщо друга практично не постраждала. Підбираються аналоги за серійним номером двигуна або прання. Щоб не помилитися з вибором комплектуючих, рекомендується прийти в магазин з демонтованими зразками.
Інші деталі движка
Також вимагають перевірки ламелі та обмотка. Перші є металеві пластини, що передають електрику ротору. Вони клеяться прямо на вал, але згодом можуть відшаровуватися, порушуючи передачу струму. При незначному відшаруванні показано сточування, при сильному - тільки заміна движка.
Наступна на черзі обмотка. Якщо є обрив, відбувається замикання, перегрів мотора, спрацьовування термістора і вирубування механізму. Перевіряється цілісність проведення мультиметром:
- включаємо вимірювання опору;
- кладемо щупи на вал двигуна;
- співвідносний результат з нормою в 20-200 Ом (якщо менше 20, вина в замиканні, більше 200 - обрив).
Тестується і статор, тільки зумером. Зафіксувавши обрив обмотки, ремонтом не обійтися - потрібна заміна двигуна.