Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Самостійний ремонт двигуна пральної машини Bosch можливий не за всіх поломок. Замінити стерті електрощітки зможе навіть майстер-новачок, а сточити ламелі або налагодити обмотку, ні - це значно складніше та ризикованіше. У будь-якому випадку спочатку необхідно провести діагностику двигуна та уточнити проблему. Перевірити двигун на працездатність можна кількома способами. Пропонуємо розглянути всі варіанти діагностики, а також інструкції щодо усунення несправностей.

Варіанти проведення перевірки

Практично всі пральні від Bosch оснащені двигунами колекторного типу, які розкручують барабан через ремінну передачу. Перевага даних двигунів у тому, що їх можна тестувати в домашніх умовах. Головне, вивчити електротехнічну схему двигуна та пам'ятати про правила безпеки. Підключення у більшості колекторних двигунів організується за такою схемою:

Так, дотримується певна послідовність. Подані на двигун 220 Вольт спочатку надходять на керуючий симистор, після чого струм йде на контакти реле реверсу (II або I), потім на обмотку статора і ротор. Сигнал на перемикання режимів та варіювання потужності подає керуюча плата через трансформатор та контактні групи командоапарата. Регулює швидкість розгону двигуна тахогенератор, розташований на корпусі, а згладжують вихідну силу тертя електрощітки.

На пральних машинах Bosch встановлюються колекторні двигуни, що мають на увазі ремінну передачу.

Статорна обмотка має дві секції, що дозволяє знижувати ймовірність перешкод, які можуть виникнути через іскори на колекторі. За рахунок зміни полярності на дроті здійснюється зміна боку обертання барабана. При переході на віджимання задіюється передбачене відведення. У такому разі електрика підключається до одного з крайніх висновків та самого відведення. Якщо останній опущений, значить, пралка працює тільки на стандартному режимі, при цьому рух валу повільний і плавний.

Щоб протестувати колекторний двигун своїми руками, потрібно подати на пристрій електрику безпосередньо. Розряд йде при з'єднанні зі статорною та роторною обмоткою послідовно. Справний мотор загуде та почне роботу, при замиканні буде помічено нагрівання ланцюга. Схематично це підключення виглядає так:

Є Є й інший варіант діагностики двигуна. З'єднуємо обмотку статора і ротора вище описаним способом, але як джерело живлення використовуємо спеціальний автотрансформатор потужністю понад 500 Ватт. Такий шлях вважається безпечнішим, оскільки дозволяє краще контролювати розгін мотора та своєчасно реагувати на непередбачені ситуації. В ідеалі варто підстрахуватися і включити в ланцюг запобіжник на 5 або 10 Ампер.

При відсутності трансформатора використовується електронний регулятор. З його допомогою легше контролювати потужність навантаження, що дається, не дозволяючи мотору перегрітися. Цікаво, що такий пристрій можна зробити своїми руками: потрібно лише знайти в інтернеті відповідну схему.

Новичкам простіше протестувати мотор наочно. Наприклад, після запуску двигуна оцінити, наскільки сильно іскряться щітки колектора. Якщо іскор багато, значить, у системі стався збій - необхідно розбирати двигун і проводити розширену діагностику.

Відшарування ламелів

Часто не працює двигун через втрачений контакт з секцією роторної обмотки. Це відбувається, якщо ламелі мотора або дріт, що знаходиться поруч з ними, не в порядку. Вступає на двигун струм не доходить до ротора взагалі або його сила значно вища за номінальний рівень. У будь-якому випадку виникає загроза короткого замикання або перегрівання.

Ламелі - це металеві пластини, які клеяться на вал колектора і допомагають передавати струм ланцюгом. При електроз'єднанні з секціями обмотки створюються спеціальні гачки, необхідних кращого контакту. Однак в ході експлуатації мотора дроти нерідко чіпляються за елементи, що виступають, і обриваються. При ремонті необхідно відновити цілісність пристрою.

Експлуатувати двигун з ламелями, що відшарувалися, небезпечно - можливе коротке замикання з усіма витікаючими.

Складніше, якщо ламелі відшаровуються.Причина подібної поломки - надмірне нагрівання, що виникає через замикання або роторне заклинювання. Через пластини проходить струм, що по силі перевищує робочий рівень, що призводить до перегрівання та відшарування тонкого металу. Як показує практика, частіше відходження відбувається через:

  • несправних підшипників, які різко «стопорять» мотор;
  • запущеного прання з незафіксованими барабанними стулками у вертикальній пральні, що призводить до раптової зупинки системи.

Ламелі не відшаровуються без причини. Більш того, їх відходження явно говорить про супутні поломки двигуна або неправильну експлуатацію автомата. Необхідно не тільки усунути саму неполадку, а й провести «роботу над помилками».

Якщо ламелі відшарувалися несильно, на 0,5 мм і менше, то ремонт двигуна обмежиться проточкою валу на спеціальному верстаті. Доведеться виявити всі відходження, зачистити їх, а потім уважно оглянути оброблені ділянки, прибравши пил і задирки.

Підтвердити відшарування ламелів можна ручним тестом. Достатньо повільно прокрутити ротор долонею і прислухатися: якщо чується характерний тріск, значить пластини чіпляються за обмотку.

Міняємо щітки своїми руками

Якщо двигун перестав працювати через електрощітки, що стерлися, то вирішити проблему просто - демонтувати старі і встановити нові. Першим кроком необхідно подбати про заміну та придбати аналогічні запчастини. Підбір комплектуючих здійснюється за серійним номером пральної машини або двигуна. Ідеальний вихід - зняти зіпсовані щітки та принести їх до магазину.

Навмання вибирати електрощітки не можна. Навіть на праннях від Bosch використовуються деталі різних типів: у корпусі та без, з центральними та кутовими контактами. Щоб не помилитися, важливо уважно розглянути асортимент та назвати продавцю марку та серійний номер автомата. Особливо, якщо аналог замовляється з інтернет-магазину.

Щітки встановлюються безпосередньо на движку. Щоб замінити їх, необхідно спочатку вийняти двигун з автомата. Діємо так:

  • відсуваємо задню панель від корпусу, відгвинтивши всі передбачені болти;
  • знаходимо двигун, розташований під барабаном;
  • скидаємо приводний ремінь, потягнувши на себе з одночасним прокручуванням шківа;
  • звільняємо проводку від контактів двигуна;
  • послаблюємо болти, що утримують мотор (підійде ключ на 8 мм);
  • витягуємо двигун із посадкового місця, розгойдуючи його корпус у сторони.

Рекомендується фіксувати всі маніпуляції на фото- або відео камеру, щоб уникнути помилок при зворотному збиранні.

Витягнутий із пралки двигун кладемо на рівну суху поверхню і продовжуємо ремонт. Необхідно знайти дві електрощітки, закріплені з боків корпусу, зняти їх та оглянути. Послідовність така:

  • від'єднати підведений до футляра електрощітки дріт;
  • зрушити контакт вниз;
  • розтягнути пружину;
  • витягнути щітку.

Потім футляр щітки розкривається, а наявний у ньому вугільний наконечник вимірюється. Якщо довжина «куточка» менше 0,7 см, значить необхідна заміна. Встановлюємо новий стрижень у гніздо, стискаємо пружину, фіксуємо в посадковому місці, зрушуємо контакт вгору і підключаємо проводку.

Друга щітка демонтується та встановлюється за аналогічною інструкцією. При цьому не важливо, чи вона стерта - вугільні стрижні завжди змінюються парою. Після цього повертаємо мотор на місце і збираємо пральну машину, діючи у зворотному порядку:

  • вставляємо двигун у «гніздо» і фіксуємо кріпленнями;
  • підключаємо проводку;
  • натягуємо приводний ремінь, спочатку надівши на шків, а потім, прокручуючи, на велике колесо;
  • збираємо корпус, прикрутивши задню панель.

Залишилось тільки перевірити нові електрощітки. Включаємо швидке прання та оцінюємо роботу мотора. Якщо двигун запустився і обертає барабан у колишньому режимі, значить, все зроблено правильно.

Обмотки обірвалися або замкнули

Проблеми з розгоном виникають і при пошкодженій обмотці: мотор не запускається або обертає барабан дуже слабко. Справа в тому, що в дротяних витках відбуваються короткі замикання, двигун починає перегріватися, спрацьовує термістор, і система з метою безпеки екстрено вирубує живлення. При черговому запуску ситуація повторюється до згоряння датчика температури, а потім виходить з ладу і сам двигун.

Перевіряється обмотка мультиметром за наступним алгоритмом:

  • включаємо тестер у режим «Омметр»;
  • чіпляємо щупи до сусідніх ламелей;
  • оцінюємо опір (норма - від 0,1 до 0,4 Ом).

Самостійно ремонтувати обмотку дуже небезпечно. Краще звернутися до професіоналів або придбати новий двигун.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Техніка