Двигун пральної машини є серцем агрегату, найважливіший орган, без якого не працюватимуть усі інші. Зрозуміло, коли двигун згорає, потрібно вирішувати цю проблему якнайшвидше, але купівля нової деталі може обійтися досить дорого. Власне, як і купівля нової машини. Але що якщо можна зробити ремонт двигуна пральної машини і дати йому цим друге життя? Давайте подивимося, чи це можливо, і якщо так, то як?
Спершу «движок» потрібно зняти
Є три типи двигунів СМ: інверторні, колекторні та асинхронні. На даний момент більшість пральних машин у всьому світі забезпечені саме колекторними моторами, тому на їх прикладі і розглянемо весь порядок дій.
Починати, природно, потрібно з аналізу пральної машини та вилучення самого двигуна. Відключіть свою домашню помічницю від усіх комунікацій і розташуйте її таким чином, щоб мати до неї вільний доступ з усіх чотирьох сторін. Починайте діяти.
- Зніміть панель, що приховує інженерні комунікації. У машин із фронтальним завантаженням це задня панель, у машин із вертикальною - бічна. Відкрутіть болти і посуньте стінку вниз.
- Знайдіть шків (велике колесо, що сусідить з барабаном) і приводний ремінь, що заходить на нього. Візьміться за ремінь у цьому місці, переверніть шків і зніміть ремінь. Алгоритм дій нагадує заміну велосипедного ланцюга.
- Зніміть проводку з мотора.
- Накидним ключем або іншим відповідним інструментом викрутіть шурупи, що утримують мотор у гнізді.
- Дістайте двигун. Він тримається на прямих шпильках, тому потрібно виймати його, трохи хитаючи вниз-вперед. Досвідчені майстри злегка постукують молотком для полегшення завдання, але краще все-таки не ризикувати, адже ви не хочете ненароком пошкодити деталь.
Зазвичай процес демонтажу дається користувачам легко. Тепер, коли електродвигун у вас в руках і перед очима, можна приступати до діагностики.
Тестовий запуск вилученого двигуна
Необхідно запустити двигун у тестовому режимі. Для цього знайдіть джерело змінного струму напругою 220 Вольт. Обмотки ротора і статора з'єднайте в послідовний ланцюг, а джерело змінного струму приєднайте до роз'ємів, що залишилися.
Важливо! Щоб підстрахувати себе на випадок короткого замикання в моторі, необхідно включити в ланцюг ще й електричний прилад потужністю приблизно 500 Ватт, підійде ТЕН прання або якась потужна лампа, якщо замикання таки трапиться, ТЕН почне швидко грітися, а лампа - яскраво горіти .
Вам очень повезет, если найдете мощный автомобильный трансформатор, мощностью выше 500 Ватт, с его помощью очень хорошо питать цепь. Оберти діючого двигуна буде простіше контролювати. Запобіжники силою струму 5-10 Ампер можна включити в ланцюг для більшої безпеки.
Коли двигун почне обертатися і набере швидкість, подивіться, чи немає сильного іскріння в місці зіткнення щіток та колектора. Якщо іскриться сильно, швидше за все, електродвигун несправний. Взагалі щітки, ламелі колектора, а також обмотки ротора та статора – найбільш уразливі деталі двигуна, які найчастіше виходять з ладу.
Перевіряємо елементи двигуна тестером
Якщо причина несправності криється в обмотці ротора або статора, це можна впізнати за специфікою роботи двигуна: потужність слабка, з'являються сторонні шуми, а під час тестового запуску він дуже гріється. Перевірити такий здогад допоможе мультиметр. Його необхідно налаштувати на вимір опору. Тепер зробіть таке:
- знайдіть паспорт двигуна, де дано референсні значення вимірів. Далі послідовно прикладайте щупи мультиметра до ламелей ротора. Розбіжності у значеннях не повинні становити більше 0,5 Ом, а самі значення мають відповідати референсним. Якщо є відхилення, має місце міжвиткове коротке замикання;
- якщо паспорта немає, можна спробувати тактильний та нюховий спосіб визначення неполадки. Якщо опір у ламелях недостатній, сила струму збільшується, що призводить до нагрівання ламелів, це відчуєте пальцями. При цьому з'явиться характерний запах горілого;
- якщо ж опір, навпаки, зашкалює під час продзвонювання, це говорить про обрив в одній з обмоток;
- тепер за тією ж схемою потрібно продзвонити статор мотора. Виконайте виміри опору між контактами обмоток;
- тепер потрібно перевірити замикання обмоток до корпусу статора. Один щуп мультиметра прикладіть до залізної частини статора, а інший до всіх контактних кілець по черзі.
Якщо статор працює без перебоїв, значення опору буде дуже високим, швидше за все, досягнувши сотень Мега Ом.
Ці цілі ламелі?
Ламелі ротора тримаються на ньому за рахунок спеціального клейкого матеріалу. Коли ротор клинить, або відбувається замикання між витками, відбувається сильне нагрівання та починається відшарування ламелів. Також можливо, що у роторній секції обірвався контакт.
Чи цілі щітки?
Щітки є частиною двигуна, тому для діагностики їх потрібно дістати звідти. Розберемо алгоритм дій на прикладі пральної машини Бош із вертикальним завантаженням. Виробники Бош у всіх своїх моделях використовують стандартні колекторні двигуни, тому описана нижче інформація буде актуальна для переважної більшості власників пральних машин.
- Зніміть двигун і поставте так, щоб зручно було з ним працювати.
- У старих моделях двигунів щітки розташовувалися під верхньою кришкою, тому доводилося демонтувати двигун, щоб дістатися до них. Якщо ваш двигун саме такого зразка, позначте чимось розташування фіксуючих гвинти на корпусі і статорі перш ніж розбирати їх. Можна використовувати яскравий маркер або надряпати мітки чимось гострим.
Якщо ви переплутаєте сторони при подальшому збиранні, лише запустивши машину, зіткнетеся з тим, що котушка тахогенератора згорить.Тахогенератор відповідає за швидкість обертів двигуна, а сама котушка намотана на дроті завтовшки з волосся. При помилці напруга буде подана не на щітки, а на котушку, що й призведе до перегорання.
Зверніть увагу! Звичайно, можна повернути котушку статора на місце, але тільки регулювати обороти двигуна не вийде, хоч сам він і працюватиме досить справно.
- У сучасних двигунах щітки знімаються без розбирання. Знайдіть бік електродвигуна, протилежний валу. Там ви побачите спеціальні майданчики, кожну з підведеним до неї одним дротом. Щоб витягнути щітку, приберіть клему з майданчика, підчепивши її чимось гострим.
- На майданчику ви побачите дві невеликі ніші. Посуньте майданчик вліво так, щоб виїмки збіглися з металевими бортами-тримачами щітки.
- Підсуньте чимось щітку і дістаньте її.
Тепер уважно подивіться на виріб. Нові щітки в довжину становлять близько 35 мм, а ті, що вже довго були в експлуатації, 5-10 мм. Маючи ці дані, визначте, чи придатна ще ваша щітка для служби.
Усунення несправностей у двигуні
Всі описані вище проблеми цілком доступні для ремонту своїми руками. У посібнику нижче ми підемо шляхом від простого до складного, і почати слід із щіток.
Немає сенсу докладно описувати процес установки, оскільки він зрозумілий інтуїтивно. У крайньому випадку повторіть описані вище дії у зворотному порядку. Однак щодо самих деталей, про них все ж слід сказати кілька слів.
Практично всі щітки, вироблені на заводах, є клеєними, а відшукати в роздрібних магазинах оригінальні запчастини мало кому вдається.
А ось цілісних елементів від сторонніх виробників на полицях магазинів ставку, і це спантеличує простих користувачів.Тим більше в інтернеті деякі майстри активно умовляють використовувати клеєні щітки через їх м'якість, проте переконатися на практиці, правда це чи ні, просто не представляється можливим, так що й спантеличуватися не слід: беріть, що знайдете.
Наступний за складністю ремонт - ламелі ротора. Якщо проблема запущена, і відшарування ламелів дуже сильне, ротор не підлягає ремонту. А от якщо ламелі відшарувались всього на +- 0,5 мм, то допоможе токарна проточка.
- Добре зафіксуйте ротор на верстаті.
- Запустіть верстат.
- Зробіть вирівнювання за товщиною.
- Коли процедура закінчена, необхідно ідеально вичистити прозорі між ламелями, щоб там не залишилося ні смітинки.
- Далі продзвоніть ламелі на опір мультиметром. Якщо все ще не зникло коротке замикання, повторюйте процедуру зачистки до повного усунення.
Увага! Такий спосіб ремонту є недовговічним, так як він усуває наслідок неполадки, а не її саму і не її причину, краще нового заводського колектора полагоджений старий працювати точно не буде.
А що робити тим, чиї ламелі відшарувалися більше, ніж на 0,5 мм або зовсім відклеїлися? Сміливо можете позбавлятися старого ротора. Він практично не підлягає ремонту. У поодиноких випадках можна щось зробити, але без спеціального дорогого обладнання не обійтися. Що стосується обмоток статора і ротора, зробити ремонт знову ж таки можна, але це економічно недоцільно. Своїми руками ви не впораєтеся, потрібно шукати людину, яка погодиться перемотати обмотку, але вона візьме за це таку ціну, що простіше купити новий двигун і навіть заплатити майстру за установку.