Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Добрий день, шановні читачі! Здавалося б, що може бути простіше установки двох розеток? На фото дві розетки монтуються в стіну з гіпсокартону / ГВЛ з високоякісної звукоізоляцією: 
Але, як і в будь-якій справі, тут є нюанси і особливості, особливо якщо поставити собі завдання зробити дійсно якісне соедіненіе.Традіціонно розетки в житлових приміщеннях підключаються по одній з двох схем - або кожна наступна розетка підключається паралельно через попередню відрізками дроту (далі в рамках даної статті я буду називати таке підключення словом «шлейф»), і кожна група розеток підключається до останньої розетки попередньої групи через відрізок кабеля.Лібо в межах групи розетки підключаються «шлейфом», а самі групи розлучаються «зіркою» з распаєчної коробки. Іноді два ці способи комбінують, але суть залишається одна.Следует сказати, що в нормативах дійсно відсутні заборони на даний спосіб з'єднання і зважаючи на малу трудомісткості він вельми рапространен. З іншого боку не можна промовчати про підгоріли через поганого контакту розетках, і навіть пожежах, коротких замикань в подрозетниках через пошкодження ізоляції жив, «відвалилися» розетках в шлейфі через поганого контакту в одній і т.д.Ну ось, наприклад (картинка взята з сайту elektrik-kiev.com): 
В основному, подібні випадки відбуваються коли підключенням розеток займаються люди, які не є електромонтажниками, наприклад, коли це роблять за сумісництвом гастарбайери-універсали або штукатури.Еслі розведення шлейфом зробив електромонтажник-професіонал, вона напевно буде служити довго і безвідмовно. І в даній статті я пропоную розглянути як звести ймовірність відмови з'єднань взагалі до статистичного мінімуму (бо нічого взагалі безвідмовного не існує) .Крім того, в ПУЕ вказані вимоги до захисного заземлення, в тому числі і розеток: 1.7.139. З'єднання і приєднання заземлювальних, захисних провідників і провідників системи зрівнювання і вирівнювання потенціалів повинні бути надійними і забезпечувати безперервність електричного кола. (…) З'єднання повинні бути захищені від корозії і механічних пошкоджень.
Найбільша відповідність цим вимогам забезпечують нерозбірні з'єднання, зазначені в ПУЕ-7, одним з яких є опресовування. Крім того, особисто у мене немає довіри до Шлейфування захисного заземлення з тієї причини що, наприклад, в разі поганого контакту фази або нейтралі користувач тут же це помітить (чайник не працює або розетка іскрить) і вживе заходів, а в разі поганого контакту в жилі захисної землі це залишиться непоміченим до останнього моменту - до того, коли відбудеться пошкодження ізоляції у приладів класу захисту I (грубо кажучи, до них відносяться всі прилади, що мають контакт заземлення на вилці - чайники, пральні машини, праски і т.д.). У разі поганого і Чи відсутності контакту в проводі захисної землі, при наявності пристрою диференційного захисту (ВДТ / АВДТ, в народі УЗО / ДІФ) їх спрацьовування відбудеться лише тоді коли людина доторкнеться до корпусу металевого несправного приладу тим самим влаштує через своє тіло витік струму. У разі відсутності ВДТ / АВДТ таке дотик може, на жаль, закінчується трагіческі.Такім чином, вимоги, що пред'являються до якості з'єднання жили захисної землі повинні бути вище, ніж до фази і нейтралі. Але і з фазою і нейтрально теж не все так просто - струм в розетках, з'єднаних шлейфом, часто течок через безліч розбірних з'єднань, що мають опір і є джерелом потенційних проблем. І чим далі розетка від початку шлейфу, тим через більшу кількість з'єднань тече струм. У з'єднань через розпаєчних коробку теж є недоліки - більша витрата кабелю, до коробки повинен бути доступ, що часто не вписується в інтер'єр. Бракороби взагалі замуровують коробки, що при наявності розбірних з'єднань стає проблемою мешканців якщо з'єднання «відвалюється» .Становітся очевидним, що для забезпечення високої надійності з'єднання в шлейфі повинні бути нерозбірними, так само, по можливості повинно бути зменшено кількість соедіненій.Виполненіе цих вимог забезпечує схема, про яку я розповім в даній статті. Не важливо, чи використовуються розпаєчних коробки чи ні, але в межах групи розетки підключаються наступним чином: 1. Якщо від цієї групи харчується ще одна група розеток, то приходить і відходить кабель обидва приходять в перший підрозетник (а не перший і останній як прийнято при Шлейфування), де з'єднуються нерозбірним з'єднанням (я використовую оперссовку) з відводами «зіркою» на розетки групи. Таким чином, забезпечується мінімально можливу кількість з'єднань до харчування наступної групи, і навіть відключення всіх розеток в даній групі ніяк не вплине на харчування наступної групи. 2. Розведення «зіркою» всередині групи так само забезпечує мінімум контактних з'єднань. І це нерозбірні з'єднання, що володіють високою надійністю і малим опором. 3. Якщо розеток в групі багато (наприклад, 5), то «зірка» поділяється на кілька, з'єднаних нерозбірним з'єднанням - по 3-4 з'єднання в каждой.Такім чином, забезпечується висока надійність і безпеку соедіненій.Ітак, починаємо з зачистки жив.
Потім за допомогою плоскогубців на дроти одягається гільза (на фото зображені сполучні гільзи Klauke). Плоскогубці дозволяють легко заштовхнути жили в гільзу аж до початку ізоляції, руками це вдається зробити тільки якщо гільза набита нещільно (тоді її треба добивати додатковими жилами до щільної набивання): 
Далі гільза опресовується: 
Результатом є високоякісне нерозбірне з'єднання: 
Якість опресування контролюється візуально (кожна жила повинна трохи виступати з гільзи) і сіпанням жив. Далі проводиться ізоляція і з'єднань спочатку високоякісної ізолентою фірми 3M, потім - термоусадочної трубкою з клейовим шаром. Ізолента навіть більше потрібна для того щоб зафіксувати жили разом для того щоб трубка села максимально щільно. 
Після нагріву і усадки трубок проводиться склеювання трубки по передньому краю шляхом стиснення плоскогубцями. Клей, що міститься на внутрішній стінці трубки, розплавляється і заповнює всі щілини всередині, забезпечуючи високу якість ізоляції. 
Далі надлишки трубки зрізаються ножицями електрика (неймовірно зручний інструмент для різання гофри, ізоляційної стрічки, термозбіжних трубок, вирізання дірок в подрозетниках, різання проводів і т.д.): 
Ось результат: 
Далі все дбайливо укладається в підрозетник. Очевидно, що для подібних методів хоча б один підрозетник повинен бути глибоким (60 мм). Тут стандартні подрозетники (глибина 45 мм), а додаткову глибину забезпечує лист ГВЛ і лист ГКЛ.В підсумку виходить акууратное з'єднання: 
Так, запасна довжина жив закладається такий щоб нерозбірне з'єднання можна було при необхідності переробити хоча б ще 2-3 раза.Как видно на фото, для того щоб розводка в подрозетниках була практичною, зручною для монтажу і демонтажу розеток, а так само виглядала естетично, всередині підрозетників застосований багатожильний провід ПуГВ.Согласно п. 3 ГОСТ 22483-2012. Жили струмопровідні для кабелів, проводів і шнурів (введений замість ГОСТ 22483-77): Жили класів 1 і 2 призначені для кабельних виробів стаціонарної прокладки. Жили класів 3, 4, 5 і 6 призначені для гнучких кабельних виробів, але їх можна також використовувати для кабельних виробів стаціонарної прокладки. Таким чином, багатожильний гнучкий провід ПуГВ (клас гнучкості 5 по ГОСТ 22483-2012, далі -многожільний провід) можна використовувати для стаціонарного з'єднання розеток усередині підрозетників (він так само використовується в розподільних щитах). Кабелі же від щита, распаєчної коробки, між групами і т.д. в будь-якому випадку будуть моножільних так як серед кабелів, призначених для передачі і розподілу електричної енергії в стаціонарних електроустановках кабелі мають глас гнучкості жив 1 (в межах перетинів, що застосовуються для внутрішньо розводки). Тобто все одно ті, хто робить розведення по квартирі проводом ПВС - халтурники так як ПВС не призначений для цих цілей, не відповідає вимогам ГОСТ 31565-2012 (Кабельні вироби. Вимоги пожежної безпеки) для житлових приміщеннях і володіє терміном служби всього 5 років. Крім того, в разі використання багатожильного дроту потрібно його оконцевание наконечниками штирьовими, а так же виникає наступна проблема. Багатожильний провід при однаковому перетині істотно товщі, ніж моножільних за рахунок того що він складається з безлічі зволікань. Додаткове збільшення перетину дає корпус наконечника. Таким чином, може виникнути ситуація коли оконцованнимі гнучкий провід з працею влазить в розетку, чо актуально для самозатягуються механізмів (з гвинтовими такого зазвичай не спостерігається, але у них є більш суттєві недоліки). Тобто треба індивідуально розглядати цю ситуацію у випадку з кожною серією розеток. Наприклад, для типового перетину жил розеткових ліній 2.5 квадрата, ПуГВ, оконцованнимі НШВ або НШВІ влазить в самозажімние клеми розеток Legrand Valena, але ось витягнути жилу штатними засобами з розетки не представляється возможним.В такому випадку (а такий випадок якраз мав місце на даному об'єкті) єдиний вихід - використовувати провід меншого перетину, тобто 1.5 мм2.Некоторие читачі обуряться - як же так, на розетки всі говорять ставити автомат 16 ампер і кабель 2.5 квадрата, полторашка тільки на світло. Це дійсно так, і я сам підтримую те гасло - таким чином ми перестраховуємося і захищаємо відвідувачів розділу електрика, які не є фахівцями, від халтурщіков.Но електрик в першу чергу повинен бути інженером і, як наслідок, вміти рахувати і знати межі допустимості того чи іншого рішення. Справа в тому, що автомат на 16 ампер повноцінно захищає жили 1.5 квадрата, але з деякими оговоркамі.Согласно ПУЕ-7:
Для тривало допустимого струму ПуГВ в підрозетники слід дивитися колонку для «двох одножильних» (згідно з ПУЕ, PE не враховується) і він становить 19 ампер. Мінімальний струм спрацьовування побутового автомата становить 16 * 1, 13 = 18, 08 ампер, що менше зазначеного в таблиці струму. А ось кабель в стіні розраховується вже по колонці «для одного двожильного» і його допустимий тривалий струм менше порогового струму спрацьовування автомата. Крім того, слід враховувати що кабель в стіні «працює» в більш несприятливих умовах, а так само його неможливо замінити. Плюс перетин таких кабелів часто буває заніжено.Отсюда і випливає те правило що його перетин кабелю живлення має бути 2.5 квадрата, а ось всередині підрозетників можна зробити розводку ПуГВ 1.5 квадрата. Отже, продовжимо. Зачистка жив здійснюється іншим Стрипер. Так швидше, не потрібно налаштовувати глибину зачистки - один стриппер налаштований на глибину зачистки під опресовування, другий - під НШВІ. 
Далі одягаються НШВІ і обжимаються:
На форумі звучали поради обжимати НШВ (тобто без «спідниці»). але не раджу цього робити (краще трохи підрізати "спідницю" у НШВ). Ось чому:
Ось результат: 
І перша підключена розетка: 
Дякуємо за увагу.