вступ


Добрий день! З цієї статті я вирішив почати новий цикл, присвячений тому, як самостійно виконати проектування і електромонтаж в новобудові, що, судячи з великої кількості таких тем в розділі «Електрика», вельми актуально. У міру створення цієї статті, вирішив спочатку виділити в окремі статті то, як вибрати кабель для внутрішньої прокладки і як самостійно спроектувати силові лінії в квартирі. Отже, Вважаю що бажання самостійно спроектувати і зібрати щит пов'язано в першу чергу з тим, що знайти адекватного виконавця в сфері ремонтихуслуг неймовірно важко. З одного боку, вартість послуг висококваліфікованих електромонтажників досить висока і до них зазвичай чергу із замовників. На жаль, не можна заперечувати і той факт, що далеко не завжди ціна є ознакою якості. З іншого боку, на ринку присутня неймовірна кількість виконавців-халтурників з жахливим якістю робіт, метою яких є скоріше отримати гроші і звалити з об'єкта, а там хоч трава не рости:

Проводка на зображенні з теми про лже-електриків виконана двожильним проводом ШВВП з сильно заниженими перетином - 0.75 замість 1.5 мм 2; ізоляція з'єднань і їх монтаж страхітливого якості. Скручування не забезпечують надійний контакт. В недалекому майбутньому у цій распаєчної коробки є всі шанси вигоріти разом з квартирою. Буває так що «електрики» прямо говорять замовникам що не знають як збирати щити і просять підказки. Або свідомо приховують це і халтурять пожежонебезпечні і небезпечні з точки зору можливості ураження електричним струмом щити. Як, наприклад, черговий щит з епічної теми «Обережно! Лже-електрики! »:
Замовниця - молода жінка, довірила свій ремонт халтурникам, на жаль, не знала, що її нова квартира може згоріти через сильно завищених номіналів автоматів, заниженого перетину жил кабелів і взагалі низький їх якості, а також «соплів» -перемичек між автоматами, по яких тече загальний струм квартири. Не знала і те, що їй і її сім'ї загрожує серйозна небезпека ураження електричним струмом через повну відсутність диференційного захисту (тобто від витоків струму, в тому числі через тіло людини), особливо у ванній кімнаті. І це не кажучи про жахливий виконанні самого щита. Таке, на жаль, зустрічається відносно часто. Звідси багато замовників самі намагаються розібратися в даному вопросе.В цій статті я розповім про те як самостійно спроектувати і зібрати однофазний щит для квартири, використовуючи одну типову схему. Ця схема є безпечною, надійною і оптимальної з точки зору бюджету для більшості квартир. У зв'язку з деякими особливостями старого житлового фонду (відсутність виділеного заземлення, поділу на лінії в поверховому щиті і т.д.), стаття буде застосовна до старого житлового фонду з деякими застереженнями. Трифазні щити, щити для котеджів, щити з автоматикою і т.д. в статті не розглядаються, проте і для таких щитів ви можете використовувати принципи і методи, описані в статті. У такому випадку рекомендую створити тему на форумі «Електрика» .Статья має на увазі що ви маєте деякі базові знання в модульних пристроях - наприклад, знаєте що таке автоматичний вимикач і чим він відрізняється від УЗО. І найголовніше - ви знайомі з правилами безпеки при роботі з електрикою (хоча при проектуванні і збірці воно не знадобиться).

Вихідні дані для проектування


В якості вихідних даних для проектування щита служать «три кити»:
1. Бюджет

В першу чергу вам потрібно розуміння бюджету вашого щита - скільки ви готові віддати за матеріали для нього? (Вважаємо що збірка своїми руками буде безкоштовною). Ніхто не заважає вам розглянути кілька варіантів і вибрати влаштовує по грошах.


На фото представлений щит в однушку розміром 24 модуля, але тим не менше має всі необхідні захисту і навіть настроюється таймер вентиляції санвузла. Такий щит за мірками Mastercity вважається невеликим і недорогім.Однако, власникам квартир в старому фонді, де всього три автомата на квартиру-трійку, даний щит здасться большім.І це не кажучи, наприклад, про таке щиті:

На цьому фото представлений щит в квартиру бізнес-класу, де замовник запланував безліч силових і слабкострумових ліній, а так само мав певні вимоги до щита. Щити таких розмірів цілком звичайні, наприклад, для котеджів або великих квартир, де у замовника є деякі переваги в плані електрики і слаботочкі.Естественно, більшості людей такі великі щити не потрібні - даний щит служить ілюстрацією того, що якщо ви хочете багато, то і бюджет слід закласти відповідний.

Загалом, при виборі ліній і модульних пристроїв в щит завжди пам'ятайте про бюджет. На моїй практиці часто буває так, що замовники захоплюються можливостями вибору, але в підсумку їм доводиться переглядати свої рішення, так як вартість виходить за рамки бюджету. Наведу кілька залежностей ціни від параметрів для невеликих типових щитів (звичайно, складні і нестандартні щити не розглядаємо):
  • За моїми спостереженнями, найбільше відносне вплив на ціну щита надають кількість і тип пристроїв диференційного захисту, а саме ВДТ (УЗО) і АВДТ (Діфи). Закладаючи в щит зайва кількість ВДТ, ви піднімаєте ціну щита до небес. З іншого боку, без ВДТ взагалі не можна - це критичний елемент вашої безпеки і безпеки ваших близьких.
  • Сильний вплив на ціну надає фірма-виробник модульних пристроїв. Купуючи автомати Siemens «промислової» серії, ви отримуєте відмінну якість і надійність, але ціна виходить чрезчур високою; купуючи китайські автомати, ви ризикуєте, але зате земноводне вельми досить.
  • Так само, в рамках однієї фірми, може бути кілька серій - наприклад, звичайна і «домашня» (дешевша). При цьому ціни між серіями різняться сильно. Ще більш сильно ціни залежать від відключає здібності (вимірюється в кілоампер) в рамках однієї серії - автомат з відключає здатністю 10 кА (кілоампер) буде коштувати значно дорожче, ніж на 6 кА з тієї ж серії. При цьому в побуті цілком достатньо 4.5 кА (але багато європейських виробників більше не випускають автомати з відключає здатністю менше 6 кА).
  • Розмір щита так само впливає - чим більше din-рейок потрібно, тим більше щит стоїть з кожною новою рейкою. Але при проектуванні завжди слід залишати якийсь запас по порожніх місцях - в першу чергу щоб ви потім могли розвести дроти всередині досить компактного простору щита.

Тому має сенс вибирати якусь «золоту середину» виходячи з ваших можливостей.
2. Лінії споживачів, які будуть харчуватися від щита.

Під лінією розуміється один або декілька споживачів, до яких від щита йде один кабель живлення. Лінією, наприклад, можуть бути розетки кухні, які з'єднуються або послідовно, або в распаєчної коробці.
Силові лінії, що приходять до автоматів, встановленим в щиті - кабелі підключаються безпосередньо до вихідних клем пристроїв. У більш складних щитах силові лінії приходять на спеціальні клемники, звідки підключаються до пристроїв щита внутрішньої розводкою:

У різних людей бувають різні ситуації - в одному випадку робиться капремонт з повною заміною проводки, або ремонт «з нуля» і є можливість самостійно запроектувати лінії. В іншому випадку (частковий ремонт або доробка за халтурниками) лінії вже проведені і доводиться працювати «з чим є» .Якщо у вас електрика робиться «c нуля», будь ласка, прочитайте статтю «Проектуємо силові лінії в квартирі».
Якщо ви сумніваєтеся у виборі марки кабелю, сподіваюся, відповідна стаття на Mastercity допоможе вам визначитися. Якщо вже лінії зроблені - вам буде потрібно скласти список цих ліній Якщо вам роботу робили сумнівні «майстри», так само бажано виконати прозвонку ліній і перевірку опору ізоляції мегаомметром. У будь-якому з двох варіантів перед проектуванням щита у вас повинен бути готовий список ліній. В ідеалі це зробити в табличному вигляді в програмі Microsoft Excel або аналогічною:
Маючи на руках складений список ліній, даний етап можна вважати закритим.
3. Номінал вступного автомата (і УЗО при наявності) і перетин ввідного кабелю.

Розподільний щит можна образно уявити у вигляді дерева. Вступної автомат в цьому образі буде підставою стовбура. Вступної автомат служить для захисту від надструмів у вашій квартирі, а так само відіграє важливу роль - він обмежує максимальну потужність, яку ви зможете отримати від стояка. Цей автомат встановлюється мережевою компанією і його просто так не замінити (принаймні, для заміни на більший номінал потрібно заявка в енергопостачальну компанію) .Якщо вам цікаво, величина тривало допустимої потужності, обмежена автоматом, розраховується за формулою: P (кВА) = In (A) * 0, 26, де In - номінальний струм ввідного автомата. Можна ненадовго перевищити цю потужність, але при цьому вступної автомат через якийсь час отключітся.Прі проектуванні слід розуміти що скільки б ви «гілок» (тобто ліній) НЕ напроектіровалі, тонкий стовбур не дасть вам виростити на них соковитих яблук. Так само не слід помилково вважати що «перетин» стовбура має дорівнювати перерізу крони дерева. Тобто що нібито номінал вступного (або будь-якого вищого) автомата має дорівнювати сумі номіналів нижчестоящих. Сума номіналів автоматів ліній зазвичай в кілька) разів більше номіналу вступного автомата - справа в тому що електроприлади майже ніколи не працюють на повну потужність і одновременно.Для подальшого проектування вам слід зрозуміти які пристрої розташовані в вашому поверховому щиті, тобто відкрити його дверцята. Залазити всередину самого щита, знімати захисну кришку і т.д. не потрібно. Крім автомата, в поверхові щити в сучасних новобудовах ставиться протипожежне УЗО номіналом 100 або 300 мА і лічильник. Фото такого типового поверхового щита новобудови:

На фото зображений вступної автомат на 50 ампер з характеристикою С, лічильник, протипожежне УЗО на номінальний струм 50 ампер і диференційний струм 100 мА (тип АС) Сама важливе тут - переконатися що вступної автомат є і якщо він є, дізнатися його номінал (в даному випадку - 50 ампер). Справа в тому що деякі забудовники замість автомата перед лічильником ставлять рубильник (виглядає він майже як автомат), розраховуючи на те, що автомат буде встановлений в квартирному щитку. В якості підказки - автомат відрізняється наявністю букви час-струмової характеристики відключення перед номіналом (зазвичай - С), наприклад - С50. У разі будь-яких сумнівів ви можете в інтернеті знайти інформацію за назвами апаратів, так само можете запросити свою керуючу компанію.Еслі вступного автомата немає (замість нього рубильник) - обов'язково запам'ятайте цей факт і на майбутні кроки передбачте вступної автомат в щіте.Еслі протипожежне УЗО встановлено - добре, якщо ні - це не страшно. У всіх новобудовах і реконструйованих стояках старих будинків ці УЗО встановлюють так як того вимагають нормативи пожежної безпеки. Але наш проектований щит вже буде містити в собі більше чутливі УЗО. Тому якщо у вас немає протипожежного узо в поверховому щиті, а вступної кабель замонолічена, воно і не потрібно. Прошу звернути увагу що в приватних будинках буде трохи інша ситуація, приватні будинки в цій статті ми не рассматріваем.В старому житловому фонді все трохи складніше - якщо реконструкції стояка не було, то швидше за все на введенні встановлений пакетний вимикач, потім лічильник, потім 2 3 автомата (розетки, освітлення і плита, якщо є), лінії від яких йдуть в квартиру. Якщо була реконструкція, то замість пікетники зазвичай встановлюють вступної автомат і, може бути, протипожежне УЗО. У даній статті я не буду детально зупинятися на старому житловому фонді бо цього варто присвятити окрему, досить сумну, статтю. Якщо у вас такий будинок і ви хочете встановити квартирний щит, приведіть фото вашого поверхового щитка в коментарях до статті або створіть тему на форуме.ВНІМАНІЕ для жителів старого житлового фонду !!! Якщо ви бачите в вашому поверховому щиті встановлено пакетний вимикач, не чіпайте даний апарат і терміново викличте електрика з керуючої компанії для його заміни на автомат. Справа в тому, що він може при перемиканні вибухнути через деградацію карболитовой внутрішньої ізоляції і подальшого внутрішнього короткого замикання: (картинка взята з сайту avariyca.ru)
До речі, в деяких новобудовах економ-класу, особливо які здаються з обробкою, забудовники встановлюють 2-3 автомата в поверховий щит, як це зроблено в старому фонді. В цьому випадку, якщо ви вирішите робити щит в квартирі, необхідно заново прокидати вступної кабель, що пов'язане з деякими труднощами. Але це теж окрема історія, яку слід розглядати в індивідуальному порядке.В Загалом, за третім пунктом у вас має бути відповідь на питання - чи встановлений вступної автомат (а не рубильник!) В поверховому щитку, і якщо встановлено, то який у нього номінал .

Вибір архітектури та базової схеми щита


Серед безлічі схем і варіантів, пропоную розглянути «класичну» архітектуру на УЗО з автоматами в найпростішому варіанті і варіанті з «відключається» лініямі.О «відключаються» лініях я розказував про все в статті про проектування ліній. Це ті лінії, які залишаються включеними в разі тривалого від'їзду (відпустка і т.д.) - наприклад, холодильник, акваріум, охоронна сигналізація і т.д. Ці лінії групуються так що, при від'їзді, відключивши всього один рубильник або автомат в щиті, ви знеструмити всю квартиру, крім цих ліній. І, відповідно, по приїзду - включіть назад. Природно, при появі сверхтока в лінії або за бажанням користувача вони відключаються, тому слово «відключаються» зазначено в кавичках.Еслі у вас щит невеликої або вам не лінь клацати автоматами - можете обійтися без всяких рубильників і при від'їзді відключити всі автомати, крім кількох таких ліній. У цьому випадку вибирайте звичайний варіант.В оптимальному варіанті, який найчастіше рекомендують на форумі (але він далеко не найдешевший), в кожній кімнаті є дві лінії - висвітлення даної кімнати і розетки даної кімнати, для кожного потужного електроприладу проектується виділена лінія. Крім цього, робиться одна або дві «відключаються» лінії - наприклад, холодильник, акваріум. Якщо є система захисту від протікання, її виносять на додаткову «відключається лінію». Отже, ось класична схема на УЗО з автоматами:

Щит складається з декількох УЗО (зазвичай від двох до чотирьох), між якими розподілені автомати ліній. Така схема має безліч переваг:

  • Абсолютно всі лінії мають диференціальну захист. Нормативні вимоги не вимагають діфзащіту на лінії освітлення і стаціонарні споживачі (наприклад, кондиціонер), але доброю традицією є захист в тому числі і таких ліній.
  • Дуже низька ціна в порівнянні зі схемою на дифавтомати, при тому рівень надійності і захисту трохи вище так як, по-перше. УЗО традиційно вважається більш надійним пристроєм ніж діфавтомат, а по-друге, діфавтомат дуже недешевий, і в схемі з діфамі їх ставлять далеко не на всі лінії.
  • При відключенні УЗО по витоку струму відключиться лише частина ліній. При грамотному розподілі ліній по УЗО таке відключення заподіє мінімум незручностей мешканцям.
  • Дана схема неймовірно проста в збірці і не вимагає особливих навичок і інструмента.

Є варіація схеми для тих, хто боїться спрацювання ПЗВ при роботі кондиціонера через витоки в клемній колодці зовнішнього блоку (хоча я не зустрічав подібного при якісному монтажі кондиціонера). На форумі також немає єдиної думки з цього питання (втім, як і з багатьох інших):

І, нарешті варіант з «відключається лініями» (зазвичай така лінія одна, але показаний загальний випадок):

Вступної автомат необхідний (підкреслю це слово) тільки якщо в поверховому під'їзді не встановлено вступної автомат, а замість нього встановлено рубильник або пакетний вимикач. Якщо в поверховому щитку є автомат - можна його сміливо прибрати з схеми.Далее слід визначитися з кількістю УЗО в щіте.Колічество УЗО визначається в першу чергу товщиною вашого гаманця, так як це досить дорогий пристрій (вартість однофазного станом на 2016 рік від 1500 до 3500 рублів залежно від виробника і типу). Насправді, для забезпечення безпеки достатньо і одного УЗО - якщо проводка в будинку виконана більш-менш якісно, то помилкових спрацьовувань не буде взагалі. Збільшення кількості УЗО не збільшує безпеку, але сильно збільшує комфорт - при відключенні УЗО по витоку одночасно відключиться менше число ліній (УЗО відключає всі нижчестоящі лінії). Розумним кількістю УЗО на однушку "без наворотів» я вважаю два, на двушку і троячку «без наворотів» - 3, найбільш оптимальним - це ж число плюс один. Великі кількості - вже надмірність, але це може бути виправдано в разі наявності особливих вимог до щита або великої кількості ліній. Важливо! Номінал УЗО має бути не меншою від номіналу вищого автомата. Багато новачків припускаються помилки, закладаючи УЗО різного номіналу залежно від числа і номіналу автоматів, підключених до них - але це не правильний підхід. Якщо вступної автомат на 40 ампер - то і все УЗО повинні бути номіналом на 40 ампер, якщо на 50 - то все УЗО повинні бути на 63 ампера так як серед відомих мені виробників, номіналу УЗО в 50 ампер НЕ существует.Защітное реле напруги не обов'язково, але я все ж рекомендую його поставити - воно врятує вашу техніку в разі стрибка напруги, наприклад, обриві нуля (хоча це і не часте явище, але тим не менше на форумі регулярно виникають такі теми). Вартість подібних реле станом на 2016 рік становить ~ 2500 рублів, що незрівнянно менше вартості навіть самого простого телевізора, а ремонт через перенапруження не є гарантійним. Ось один із прикладів такого реле:


Так як обсяг тексту на сайті обмежений, читайте продовження у другій частині статті. У ній буде розказано про проектування та збирання щита на основі прикладу з форуму.

Друга частина статті.


Сподіваюся, інформація була для вас полезной.С повагою, Олексій.

Категорія:

Інженерні системи